Al Ginza Sony Park di Tokyo, per i 75 anni del brand, il curatore guida in «THE MAX!» un archivio vivo: dalla scuola di sartoria ai temi, senza cronologia.&nbsp;

Il primo segno è un filo rosso. È l’imbastitura, il punto provvisorio che il sarto cuce per poi togliere, e che a Ginza Sony Park non viene tolto: resta, insieme a campioni e toile, a ricordare che ogni cappotto comincia come un’ipotesi. Da qui prende le mosse "THE MAX!", la mostra con cui Max Mara celebra i 75 anni dalla fondazione, nel 1951, inaugurata il 2 novembre con un ricevimento a Tokyo, prima dell’apertura al pubblico. Una ricorrenza che si legge come un metodo di lavoro più che come un anniversario.
Non è una scelta decorativa. Il curatore Olivier Saillard, affiancato da Gaël Mamine come curatore associato, è partito dalla scuola di sartoria aperta a inizio Novecento da Giulia Fontanesi Maramotti, madre del fondatore Achille, e dalle pubblicazioni con cui insegnava taglio e assemblaggio. «I campioni, le toile e i fili rossi dell’imbastitura sono stati il fondamento dell’intera mostra», spiega. È una genealogia che precede la maison e ne chiarisce il metodo: prima si insegna a cucire, poi si veste.

Sotto il titolo&nbsp;"Living Archive" il percorso rinuncia alla cronologia. «Max Mara possiede un corpus di lavori senza tempo», osserva Saillard. «Che si tratti degli anni Cinquanta, Ottanta o Duemiladieci, c’è una relativa coerenza di forme, unite da materiali identici e nobili. Aveva più senso mettere in luce i temi piuttosto che le date». Abiti, documenti, tessuti, fotografie e arredi convivono senza gerarchia, come in un deposito museale: una lettura «a cielo aperto» in cui ci si muove, dice il curatore, «con curiosità, diligenza o noncuranza».
I capitoli scandiscono il racconto: la scuola di sartoria, «unica nella storia di una casa di moda», la prima manifattura, il vocabolario dello stile e la sua permanenza, l’arte sartoriale, le icone senza tempo e l’analisi del colore. Chi attraversa le sale trova un racconto per sezioni, non per stagioni. Le prospettive vanno «dallo scientifico al più giocoso», e a quest’ultimo registro rimandano i laboratori interattivi e il negozio, con articoli disponibili solo in sede. «Della mostra resto profondamente ammirato da come Max Mara e Laura Lusuardi abbiano costituito molto presto archivi completi ed essenziali, anticipando di diversi decenni un approccio oggi diffuso». Aggiunge che la casa ha lavorato «come un grande studio di design» con creatori come Anne-Marie Beretta, «per la quale ho la massima stima», e Ian Griffiths, «rispettando sempre con discrezione gli abiti, che impongono per primi la propria filosofia».

Ne emerge, dice, «una filosofia dell’abito al servizio della donna»: «sostenere l’eleganza, facilitare il comfort, nobilitare la vita quotidiana attraverso un guardaroba essenziale “fuori dalla moda”». La chiave estetica, precisa, «non è solo formale»: sta nello sforzo di democratizzazione. «Max Mara ha sempre voluto parlare ai molti, con l’ambizione di nobilitare la quotidianità e trasformare l’ordinario in un’opera straordinaria». Come raccontare a un pubblico internazionale un saper fare così radicato nel territorio? «Credo esista una forma di universalità che permette alle persone, ovunque si trovino, di apprezzare i creatori di una linea di moda, di un libro, di un’opera d’arte o di un mestiere, così come gli artigiani sinceri di ogni giorno». All’inaugurazione hanno partecipato ospiti di moda, spettacolo, arte e cultura, tra cui Somegoro Ichikawa, Mizuka Ueno, Non ed EJ e Fuma di &amp;TEAM. Ma il senso dell’operazione resta nelle parole del curatore: un guardaroba senza tempo per tutti, che non svanisce dietro le tendenze effimere, è «la caratteristica più contemporanea possibile, oltre che la più nobile».

Olivier Saillard racconta la mostra di Max Mara: «Nobilitare la vita quotidiana»

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