Maria Grazia Chiuri celebra i corpi tra Raffaella Carrà, e.e. cummings e lo specchio di Luciano Fabro a Milano Fashion Week. Tra le celebrities in first row Monica Bellucci, Jonvanotti e Tecla Insolia.

L'incpit è un verso di e.e. cummings: "I like my body when it is with your body"&nbsp;che Maria Grazia Chiuri sceglie come chiave di lettura per la sua collezione Primavera Estate 2027 di Fendi, e la scelta non è casuale. La poesia di cummings, con la sua sintassi scorretta e la sua fisicità dichiarata, rifiuta tanto la retorica romantica quanto il pudore borghese. È esattamente il territorio in cui la diretrice creativa della Maison romana decide di muoversi, ormai con la sicurezza di chi ha già trovato il proprio metodo in questa nuova casa: lasciare che siano i corpi, non gli abiti, a dettare la grammatica della collezione. Il punto di partenza, non a caso, è maschile e femminile insieme, trattato non come categoria a sé ma come intercapedine, membrana sottile che nasconde e rivela nello stesso gesto. Pizzi e ricami, dichiaratamente decorativi, diventano strumento di ironia più che di seduzione calcolata: la stilista sembra interessata meno all'eleganza del velato che al piacere, quasi dissacrante, di mostrarsi senza chiedere permesso. È un registro che richiama esplicitamente Raffaella Carrà, non l'icona nostalgica, ma la sovversiva che negli anni Settanta trasformò il corpo femminile in scena pubblica, capace di rivendicare autonomia di pensiero attraverso, prima ancora che le parole, il modo di occupare lo spazio.

Il set scelto per la sfilata rende esplicito questo cortocircuito tra memoria pop e arte concettuale, uno specchio monumentale, debitore dichiarato del "Cubo di specchi" di Luciano Fabro, moltiplica i corpi in scena come un tempo moltiplicò quelli di Celentano e della Carrà nell'esaltante nonsense di Prisencolinensinainciusol soundtrack della sfilata insieme a Rumore, performance che restano, ancora oggi, tra i pochi esempi italiani di avanguardia pop capace di raggiungere un pubblico di massa senza tradire la propria radicalità.
Sul piano formale, la collezione procede per sovrapposizioni e contaminazioni continue: lunghezze disallineate, materiali che si scontrano, lucido contro opaco, seta in opposizione al maculato, velluto in antitesi al pergamena, in un vocabolario che rifiuta sistematicamente la coerenza come valore. La giacca da camera, capo per definizione domestico e intimo, esce in strada e perde ogni residuo di pudore borghese; le scarpe gioiello introducono un lessico quasi punk dentro una struttura altrimenti sartoriale. È una collezione che si costruisce, letteralmente, per attrito tra formalità e trasgressione, senza mai risolvere la tensione in una sintesi rassicurante.

Il gesto più significativo resta però quello politico, prima ancora che estetico. L'abolizione di ogni gerarchia di genere nel modo in cui uomini e donne indossano gli stessi codici, senza che nessuno dei due venga trattato come deviazione dall'altro. Non si tratta della consueta operazione di prestito reciproco tra guardaroba maschile e femminile, un'operazione che la moda pratica da decenni, spesso svuotandola di senso, quanto di un rifiuto più radicale dell'idea stessa che esista una norma da cui deviare. È qui che il debutto di Chiuri da Fendi trova la propria cifra più interessante. Non la ricerca di un'estetica nuova, ma la messa in discussione di ciò che, in un guardaroba, continuiamo silenziosamente a dare per scontato.

Fendi la sfilata Primavera Estate 2027 (Courtesy of Fendi)

Da Fendi, Maria Grazia Chiuri trasforma il corpo in manifesto

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