Caduti anche gli ultimi stereotipi, le sfilate Spring Summer 2020 sono all'insegna della libertà degli stilisti.

<p>La prima riflessione a sfilate concluse: ormai il range di offerta del menswear &egrave; paragonabile a quello della donna, e va ben oltre il superamento dei vecchi stereotipi. E non &egrave; solo questione di sfilate coed, di coerenza nella ricerca tra il mondo maschile e quello femminile, di tecniche e fit sartoriali tipici della donna e della couture trasportati al maschile. Non &egrave; solo questione di abbattimento di rigidi schemi di genere, di et&agrave;, di cultura, ma di una generale liberazione dell&rsquo;immaginario, dove gli stilisti mettono in scena i propri eroi, supereroi e personalissimi fantasmi, icone del rock (Mick Jagger, of course, ma anche Flint dei Prodigy da Versace, gli Spandau Ballet da Dolce &amp; Gabbana), esteti a vario titolo, registi visionari (Fassbinder), street artists, figure di culto per intere generazioni, dal grande Lebowski (da Sacai) a Bruce Lee (da DSquared2). Tra le macrotendenze: i poli estremi dell&rsquo;oversize e del superskinny, l&rsquo;assoluta libert&agrave; nell&rsquo;uso del colore, dai clash di toni bold agli accostamenti audaci ma pittoricamente perfetti (Veronique Nichanian da Herm&egrave;s), ai tanti pastelli, addirittura mixati tra loro (Virgil Abloh da Vuitton). C&rsquo;&egrave; tanto total white e altrettanto total black, pi&ugrave; alluring che mai. Lo sport resta un riferimento importante, in una versione pi&ugrave; sofisticata, meno generica e pi&ugrave; techno (Kenzo e le tute da sub) che in passato. Gli accessori, che fino a qualche stagione fa sembravano un&rsquo;imposizione del commerciale e apparivano incongrui in mano a modelli che non sapevano gestirli, sono sempre pi&ugrave; parte integrante del look, che siano borse, cappelli, gioielli, riflettendo l&rsquo;effettivo cambiamento nella body attitude dell&rsquo;uomo reale. Funzionano le silhouettes fluide, spresso stratificate, ma anche quelle iperstrutturate e sharp di un newcomer da tenere d&rsquo;occhio come Matthew Williams di Alyx. Non si sono mai viste tante stampe floreali, da Dries Van Noten a Vuitton e Valentino, al punto da poterle considerare il simbolo pi&ugrave; eclatante dell&#39;avvenuta sovversione di codici. Anche se forse le stampe destinate a lasciare maggiormente il segno saranno quelle, tra street art e underground, di Raf Simons. Aumentano i dettagli che richiedono lavorazioni artigianali, i ricami, l&rsquo;utilizzo di materiali preziosi o innovativi, le collaborazioni con artisti vari (Roger Dean, autore di mitiche cover di dischi anni 70 da Valentino, Futura da Off-White). Tanti i riferimenti agli anni &rsquo;70, vedi i globetrotter psichedelici di Pierpaolo Piccioli da Valentino, mentre da Loewe Jonathan Anderson evoca il fantasma di John Paul Getty sui tetti di Marrakesh e lo spirito libero di Ibiza pre-invasione di massa. I &#39;70 rimangono il riferimento di Hedi Slimane da Celine, con l&rsquo;inconfondibile fit alla Mick Jagger: giacche aderenti, pantaloni e jeans a vita alta e ampi alla caviglia. Mentre Anthony Vaccarello innesta lo spirito decadente della Marrakesch anni &rsquo;70, fondamentale nell&rsquo;evoluzione dello stile di Yves Saint Laurent, nella &ldquo;sua&quot; Los Angeles, con una collezione dove le djellabe marocchine si alternano a stilizzatissimi riferimenti West Coast. Mentre da Balmain i disco clubbers di Olivier Rousteing fanno riferimento non solo all&rsquo;estetica anni &rsquo;80, ma anche al significato liberatorio rispetto agli stereotipi di genere diffusosi proprio a partire dai circuiti dei club.&nbsp;</p>


Loewe

Celine

Dsquared2

Balmain

Dolce & Gabbana

Dris Van Noten

Hermés

Valentino

Versace

Alyx

Kenzo

Louis Vuitton

Sacai

Off-White

Raf Simons

Il nuovo uomo è libero

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