Lo stilista ci racconta il nuovo corso del brand

Ci diamo appuntamento a Firenze durate Pitti Uomo, punto di riferimento internazionale della moda maschile. Lee Wood, Direttore Creativo di Dirk Bikkembergs, &egrave; un uomo solido, con un background multi sfaccettato alle spalle. Studi di Art &amp; Design al Berkshire College, un passato nel modo del retail e poi un lavoro come stylist a Londra nel pieno della rave culture. Dopo 16 anni trascorsi nel team creativo di Versace, lavorando a stretto contatto con Donatella Versace, nel giugno 2016 entra da Dirk Bikkembergs come Direttore Creativo per rilanciare la griffe. &nbsp;&ldquo;Vorrei riportare la maison a essere uno dei marchi di rilievo nel settore.&nbsp;Quando studiavo moda, i Sei di Anversa&nbsp;erano negli anni d&rsquo;oro della loro espressione artistica, rivoluzionaria e fortemente comunicativa.&nbsp;Era quasi impossibile non esserne attratti. Proprio per questo conoscevo benissimo l&rsquo;estetica di Mr. Dirk Bikkembergs. Lavorare alla direzione creativa di questo marchio &egrave; un onore e una grande sfida.&rdquo; Una sfida di certo non facile per il designer inglese che sta portando avanti una piccola grande rivoluzione all&rsquo;interno del marchio, una nuova estetica fatta di uno stile pi&ugrave; essenziale e definito, epurata dagli eccessi della sport couture del passato. 
 
Lee, partiamo dagli esordi. Com&rsquo;&egrave; iniziata la tua avventura nel mondo della moda? 
Non ho avuto un percorso lineare. Dopo 3 anni di college in Inghilterra, in cui ho studiato un anno arte e il resto degli anni moda, ho deciso di lasciare la casa dei miei genitori per trasferirmi a Londra. Avevo voglia di lavorare, guadagnare i miei soldi, di essere del tutto indipendente. Avevo un paio di amici in citt&agrave; che mi hanno ospitato sul loro divano. Ho lavorato nei bar inizialmente, poi in vari negozi prima di diventare assistente di uno stylist. Il resto lo ha fatto il destino. Qualche anno dopo, e un paio di fortunate coincidenze, mi hanno portato a Milano per un colloquio per Versace, la mia vita &egrave; cambiata&hellip; 
 
Sei entrato nel team creativo di Versace, dove hai lavorato per 16 anni accanto a Donatella Versace. Cosa ti ha insegnato? Hai un ricordo particolare? 
Lavorare con Donatella &egrave; stata la cosa pi&ugrave; importante nella mia carriera fino ad oggi. Se guardo indietro, ho tanti ricordi belli, bellissimi&hellip; Ma quello pi&ugrave; importante &egrave; legato alla sua persona. Donatella &egrave; una donna straordinaria, magnetica, travolgente. E soprattutto una grande signora! 
 
&Egrave; stato tutto in ascesa? 
Assolutamente no. All&rsquo;inizio non &egrave; stato per niente facile. Non conoscevo l&rsquo;Italiano, ancor meno la citt&agrave;, non avevo amici, ero un p&ograve; spaesato.&nbsp;Ci &egrave; voluto del tempo per inserirmi in un contesto lavorativo nuovo, cos&igrave; diverso da quello da cui provenivo. Per&ograve; sono un tipo testardo, uno che abbassa&nbsp;la testa e lavora sodo. Cosi ho tenuto duro, anche nei momenti pi&ugrave; difficili, mi sono rimboccato le maniche, e il vento ha iniziato a girare per il verso giusto. Ho certamente vissuto momenti incredibili, ma anche meno brillanti. Questa circolarit&agrave; fa parte delle stagioni della vita. 
 
Oggi, ti ritieni soddisfatto? 
Sono felice e mi ritengo fortunato. Tutto ci&ograve; che accade nel mio percorso, diventa ispirazione e motore per andare sempre avanti. 
 
Sei di origine inglese, hai studiato Art &amp; Design al Berkshire College. Quali aspetti delle tue radici porti nel tuo lavoro? 
Ho una certa sensibilit&agrave; per le regole. Il rigore&nbsp;&egrave; una caratteristica che mi appartiene, deriva dalle mie origini nordiche, dagli studi che ho fatto, e soprattutto dall&rsquo;educazione ricevuta in famiglia. Al Berkshire College, invece, ho appreso le basi del mio mestiere, la cultura della moda e la storia dell&rsquo;arte. Solo conoscendo le regole puoi sapere come infrangerle per esplorare territori non ancora battuti. Nel mio lavoro non esistono solo le regole, per&ograve;. C&rsquo;&egrave; anche una certa linearit&agrave; che amo definire pulizia estetica. E&rsquo; frutto della mia passione per l&rsquo;architettura: linee pulite e funzionali, in particolare il movimento del Brutalismo. Pulizia, funzionalit&agrave;, materiali semplici, l&rsquo;ordine degli spazi e un riguardo per le proporzioni sono tutti condensati nel mio lavoro. 
 
Nel 2015 hai vinto &ldquo;Who is On next?&rdquo; Quanto sono importanti, progetti di questo tipo? Sono davvero un trampolino di lancio? 
Hanno la loro utilit&agrave;, non solo per la visibilit&agrave; che possono darti. Partecipare ti arricchisce creativamente e ti mette in un ambiente che pu&ograve; aprirti diversi scenari. Allo stesso tempo devo riconoscere che in Italia si investe ancora poco sui giovani designer. Il governo e l&rsquo;industria della moda non supportano in maniera adeguata gli&nbsp;emergenti e neppure gli small business. Vincere manifestazioni come &ldquo;Who is On next?&rdquo; quindi non vuol dire che sei arrivato, o che il tuo business avr&agrave; successo. Vuol dire semplicemente che per quell&rsquo;anno sei il vincitore. 
 
Quali sono le difficolt&agrave; nel disegnare una collezione maschile rispetto a quella femminile? 
Hanno regole stilistiche diverse. Quando disegno le collezioni maschili, cerco di creare un prodotto che sia funzionale, autentico e autorevole. Nel momento in cui definiamo i fitting, cerco di rendere i capi pi&ugrave; reali possibili. Ad esempio, durante le diverse prove di lavorazione, provo io stesso gli outfit per capire realmente il vero fitting, i volumi, ecc. 
Indossando quello che creo riesco ad avere un rapporto pi&ugrave; personale con le collezioni, cosa che non accadeva quando creavo collezioni femminili per ovvie ragioni. 
 
In generale, come descriveresti il tuo approccio alla moda? 
Diretto, pulito, maschile, funzionale, lineare. 
 
L&rsquo;uomo Bikkembergs ha sempre avuto un&rsquo;identit&agrave; forte e precisa. Cosa ne pensi delle ibridazioni di genere nella moda? Mi riferisco in particolare alla moda genderless... 
Il genderless &egrave; un titolo, una categoria, un&rsquo;operazione di marketing. Non so realmente quanto abbia fatto business. E&rsquo; stato un trend di circa cinque anni fa, ma oggi cosa vuol dire? Nel 1966 Yves Saint Laurent ha messo uno smoking su una donna in passerella, &egrave; stato uno shock per la moda, ha provocato reazioni forti, un&rsquo;operazione che a distanza di anni &egrave; stata rivoluzionaria. Oggi quando si parla di &ldquo;genderless&rdquo; di solito &egrave; perch&eacute; un uomo indossa un pezzo di abbigliamento che solitamente &egrave; riservato alle donne. Naturalmente questo &egrave; molto pi&ugrave; difficile da digerire per la societ&agrave; ma non capisco perch&eacute; faccia ancora &ldquo;scandalo&rdquo;. 
 
Non la trovi una contraddizione, in un mondo in cui i confini sono pi&ugrave; sfumati? 
Si lo &egrave;. Pi&ugrave; che creare collezioni genderless credo che dovremmo accettare che una persona possa apprezzare e voler indossare ci&ograve; che vuole anche se disegnato per il sesso opposto. L&rsquo;importante per me &egrave; vestirsi per se stesso e non per fare statement. 
 
Cosa pensi, invece, della moda di oggi, cosi veloce ed effimera? 
La moda corre troppo veloce. Questo fa si che i valori vengano messi da parte. Questa velocit&agrave; provoca un abuso, un consumo e uno spreco. La moda ha una responsabilit&agrave;, &egrave; cultura e societ&agrave;, deve esprimere un concetto e offrire un oggetto di valore e qualit&agrave;. L&rsquo;errore per&ograve; non &egrave; del consumatore, &egrave; colpa della globalizzazione, delle banche e degli imprenditori. Se penso che in futuro posso trovare un pezzo di Desigual in un museo mi viene la voglia di gettare la spugna subito.&nbsp;Meglio pensare al mio e cercare di farlo al meglio.

Intervista a Lee Wood, direttore creativo di Dirk Bikkembergs

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