Daniel Roseberry, dopo dieci anni da Thom Browne, arriva al timone della maison con una collezione che: «Si muove tra i due regni della funzionalità e dei sogni»

&laquo;Alla fine dello scorso novembre mi &egrave; stato chiesto di re-immaginare la maison Schiaparelli. In quel momento avevo appena lasciato la maison dove ho passato tutti i dieci anni della mia carriera. &Egrave; stato con quel lavoro che ho scoperto chi ero come designer, ma anche come persona e come adulto... Adesso avevo la possibilit&agrave; di diventare qualcun altro, qualcosa d&#39;altro&raquo;. Inizia cos&igrave; il racconto di Daniel Roseberry, designer americano chiamato da questa stagione a guidare la creativit&agrave; della maison Schiaparelli. Con alle spalle dieci anni da Thom Browne, inizia il suo percorso nella griffe con la collezione couture fall-winter 2019/20, trasportando nell&#39;oggi l&#39;immaginario surrealista e artistico della stilista romana di nascita e parigina d&#39;adozione. &laquo;Con questa collezione ho voluto offrire un&#39;immagine totalizzante e rappresentativa della vita di una donna nei diversi momenti della giornata... In una storia divisa in tre capitoli, che si muove tra i due regni della funzionalit&agrave; e dei sogni&raquo;. E lo show, prima che sfilata, &egrave; un happening che mette in scena il percorso creativo di Roseberry, in un flusso di idee onirico. Il designer entra in scena, zaino in spalle e cappellino in testa; si siede alla scrivania e inizia a creare con la musica che inizia a suonare nelle cuffie. E dal buio della sala si materializzano abiti-sogno, in un crescendo di look folli, senza un vero fil rouge. L&#39;abito sabbia dalle maniche ballon. Le giacche sagomate sul corpo e portate a nudo. Il serpente da fachiro annodato al collo e trasformato in gioiello. I piccoli coat ricoperti di unghie laccate. I corsetti realizzati con un mosaico di piccole coccinelle. Le gonne dagli costruzioni imperiali. Le mantille surreali in tessuti fiorati. E poi il colore del finale. Il sogno un po&#39; camp di abiti gonfiati, realizzati con chilometri di tessuto drappeggiati sul corpo. Costruzioni monumentali che giocano tra anni 50 e anni 80 fino alla mari&eacute;e, che sfider&agrave; un&#39;impalcatura svettate che &egrave; una nuvola immacolata di taffet&agrave; candido. &laquo;Essere un artista vuol dire aggrapparsi a quell&#39;esuberanza, quell&#39;ingenuit&agrave; e quel senso di meraviglia... La creativit&agrave; pu&oacute; progredire solo se lascia andare tutto quello che conoscevi gi&agrave;&raquo;.&nbsp;

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Il sogno contemporaneo di Schiaparelli

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